L'iris, et pourquoi il coûte plus cher que l'or
L'iris est la matière la plus chère de la parfumerie commerciale et la plus étrange à sentir, et les deux faits sont liés.
D'abord, la correction : le parfum d'iris ne vient pas de la fleur. Le parfum de la fleur ne peut pas être extrait utilement. La matière vient du rhizome — la tige souterraine — d'Iris pallida ou d'Iris germanica, et on l'appelle iris ou orris.
Venons-en au coût. Les rhizomes sont arrachés après environ trois ans en terre. Ils sont ensuite séchés et stockés trois à cinq années supplémentaires. Pendant ce vieillissement, des enzymes oxydent lentement certains composés de la racine en irones, molécules responsables de l'odeur — absentes de la racine fraîche. Ce n'est qu'après cette attente que la matière peut être distillée, et le rendement est infime. Le beurre d'iris, la concrète cireuse obtenue, s'est négocié entre 50 000 et 100 000 € le kilogramme. Rien d'autre dans l'armoire du parfumeur n'en approche.
Et l'odeur n'est pas opulente. Elle est froide. L'iris sent la poudre, la violette, la carotte crue et la terre humide, la poudre de riz, le vieux papier et la peau propre — sec, gris, silencieux, faiblement métallique. C'est la matière chère la moins séduisante qu'on puisse imaginer, et c'est exactement pourquoi les parfumeurs la vénèrent. Elle apporte ce que rien d'autre n'apporte : une sorte de vide élégant, une texture argentée qui rend tout ce qui l'entoure plus raffiné. Elle fonctionne aussi superbement comme pont entre floraux et boisés.
À cause du prix, la plupart des iris de la parfumerie commerciale sont des reconstitutions. Les ionones — synthétisées à partir des années 1890 et parmi les premiers aromachimiques importants — donnent à bas coût la facette violette et poudrée. L'alpha-isométhylionone est présente dans une proportion énorme de la parfumerie fine. Les méthylionones élargissent la palette. La facette véritablement racinaire, humide et terreuse de l'iris authentique est la plus difficile à imiter, et c'est elle que vous payez dans un parfum qui revendique un iris sérieux.
À la première rencontre sérieuse avec l'iris, attendez-vous à rester sur votre faim. C'est une matière qui enseigne la patience. Ce qu'elle fait, ce n'est pas s'annoncer, c'est changer la lumière de la pièce — et une fois reconnue cette fraîcheur grise, poudrée et légèrement racinaire, vous la trouverez en train de tenir ensemble quantité de compositions que vous croyiez consacrées à tout autre chose.
Key terms
- Iris (orris)
- Rhizome séché et vieilli de la plante d'iris — véritable source de l'odeur d'iris en parfumerie, et non la fleur.
- Irones
- Molécules poudrées, proches de la violette, qui n'apparaissent dans les rhizomes qu'au fil d'années de séchage et de vieillissement.
- Ionones
- Synthétiques précoces des années 1890 fournissant les facettes violette et poudrée, employés comme substituts abordables de l'iris.